Homero Preciado

Una familia espera mostrar a la gente cómo el regreso a la vida básica de mediados del siglo XIX puede enseñarnos mucho sobre cómo cuidar nuestro medio ambiente hoy.

El camino hasta mi alojamiento para pasar la noche fue similar al ascenso a cualquier valle de los fiordos noruegos. Escarpadas laderas rocosas cubiertas de bosques de coníferas presionaban cada vez más el estrecho camino hacia las orillas del lago Haukalivatnet. Sin embargo, de alguna manera, envuelto en las partes altas del valle antes de que la pendiente cada vez más pronunciada impidiera por completo la posibilidad de asentarme, llegué a una tierra más apacible y fértil.
La familia de Reidunn Botnehagen ha cultivado esta tierra durante más de un siglo y, como muchos de los que viven en medio del fascinante paisaje del suroeste de Noruega, también tienen una cabaña en el campo aquí que alquilan a los turistas. Pero Haukali 333, como la han llamado, no es simplemente otra escapada al campo. Esta cabaña celebra abiertamente su abandono de las comodidades vacacionales convencionales para emular el estilo de vida de quienes se establecieron por primera vez en la naturaleza noruega hace casi dos siglos.
Y sus huéspedes, me dijo Botnehagen, se sentirán mucho mejor por ello.
Haukali 333 se basa en el diseño de una husmannshus o cabaña de pequeños agricultores. Dispersas por toda la Noruega rural, estas habrían sido las viviendas de los agricultores arrendatarios de mediados del siglo XIX, que trabajaban en tierras propiedad de ricos terratenientes y trabajaban largas y agotadoras horas para llegar a fin de mes. Las husmannshus, que fueron idealizadas por primera vez por el escritor noruego Henrik Ibsen a fines del siglo XIX, en las últimas décadas se han asociado con la nostalgia de una vida rural perdida a medida que los noruegos modernos se mudaban cada vez más a áreas urbanas y comenzó una fijación por restaurarlas y restaurarlas. En Noruega, la cultura de las cabañas está en auge: en 2023, según Statistics Norway, ya había casi 450.000 cabañas y casas de vacaciones en el país, lo que supone un aumento de más del 8 {fcf2d8e90fd6b593d51fa17b62838aab8d2af275952fefa6e2395e469c5aa5ae} desde 2013. Las utilizan durante todo el año quienes buscan una escapada a la naturaleza y muchas de ellas están equipadas con estándares de lujo a pesar de su exterior rústico. Pero Haukali 333 es única porque recrea fielmente el estilo de vida del siglo XIX para llamar la atención sobre un estilo de vida más sostenible.
No sonaba necesariamente como una premisa para unas vacaciones relajantes.

«Nadie dice que la vida en aquella época fuera todo bueno», sonrió Botnehagen. «Pero tampoco era todo malo. Queremos mostrar cómo era realmente, en la medida de lo posible. Creemos que la gente que venga descubrirá algo como resultado».
Cuando llegué, la cabaña construida en madera parecía deliciosamente rústica, con un techo de césped, molduras de ventanas y puertas de color azul cielo, ovejas pastando en el césped y amplias vistas a un lago con una montaña de fondo y solo una o dos casas más a la vista.

El interior, iluminado en su mayor parte con velas, tenía un enorme horno de piedra abierto, conocido en la Noruega del siglo XIX como grue, que se usaba tanto para cocinar como para calentarse. Los asientos de madera eran bonitos de ver, pero duros, con respaldo alto y desafiantes para relajarse. La ducha al aire libre rociaba agua tan fría como el manantial que la abastecía (o tenía la opción de llenar una bañera antigua al aire libre con un balde y esperar a que el sol escandinavo la calentara, si lo prefería).
Las camas, a las que se accedía por una escalera, estaban empotradas en las paredes de pies a cabeza como habrían estado a mediados del siglo XIX para dar calor y estaban cubiertas con vellones de las ovejas de la familia Botnehagen. No había televisión, pero sí entretenimiento nocturno del siglo XIX en forma de un rokk o rueca para hilar lana y hacer ropa.
Botnehagen me dijo que podía recoger frutas y verduras (fresas en julio, patatas en agosto) del jardín o del campo cercano, o remar en un bote hasta el lago con una caña para pescar mi propia cena. También existía la opción de vestir ropa de trabajo del siglo XIX: solo un conjunto, porque en ese entonces, probablemente eso habría sido todo lo que poseía un granjero.

Había un par de concesiones modernas para cumplir con los requisitos de salud y seguridad (un baño y electricidad para alimentar la vieja lámpara de queroseno), pero los visitantes que miraran a su alrededor desde casi cualquier punto dentro o fuera de la cabaña verían una vista similar a la de un trabajador agrícola de mediados del siglo XIX.
Muchos de los huéspedes de Botnehagen aprecian las peculiaridades de vivir una «vida lenta como en 1850», como se describe a sí misma Haukali 333. «Lo veo todo el tiempo: una fascinación por esta vida sencilla», dijo. «Una pareja de Londres el invierno pasado se sentó afuera con la boca abierta mirando el brillo de las estrellas: la contaminación lumínica donde viven significaba que rara vez las veían. Los niños de una familia este verano lloraban cuando se fueron porque conocían a las gallinas por su nombre. Una familia danesa viene porque pasan tiempo juntos de una manera que les resulta imposible en su país: recogiendo bayas, cortando leña, haciendo caminatas sin nadie más a la vista.

Ocasionalmente tenemos a alguien que necesita irse temprano porque no puede lidiar con el sonido del silencio o las instalaciones básicas, pero no es frecuente. Existe el lujo de cinco estrellas y existe este tipo diferente de lujo, donde se aprecian cosas más simples como la cercanía de la naturaleza sin todas estas cosas».

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Durante casi 40 años, los audaces contrabandistas transportaron casi 40.000 libros en lituano al país cada año, cuando estaba prohibido bajo el dominio ruso.

Siguiendo las suaves curvas del Nemunas, el río más grande de Lituania, la carretera Panemunė se extiende por más de 100 km y marca la antigua frontera entre Lituania y Prusia Oriental (ahora Kaliningrado, Rusia). Considerada la carretera más romántica de Lituania por los lugareños, pasa por una serie de castillos del siglo XVII, mansiones de la época del Renacimiento y pueblos dignos de postal.
Sin embargo, la ruta es quizás más conocida como el sitio de un movimiento notable que tuvo lugar a fines del siglo XIX y ayudó a salvar el lituano, que comúnmente se considera la lengua indoeuropea sobreviviente más antigua del mundo.
Panemunė se construyó a principios del siglo XIII a lo largo de una cadena de fortalezas y castillos medievales tempranos diseñados para proteger el Gran Ducado de Lituania de las fuerzas teutónicas invasoras que venían de Prusia. En el siglo XIX, se había convertido en una importante ruta comercial y de viajes, ya que las fortalezas se convirtieron en mansiones para la nobleza y a su alrededor crecieron pueblos más pequeños.
Entre las muchas atracciones reales de la carretera se encuentra el Castillo de Panemunė, una mansión del siglo XVII con frescos intrincados y un parque con estanques en cascada que se ha transformado en un lujoso hotel y residencia de artistas. A diez kilómetros al este del castillo, Raudone («El Castillo Rojo») es una fortaleza del siglo XVI que fue parcialmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial, pero que desde entonces ha sido reconstruida y ahora ofrece paseos a caballo, lecciones de tiro con arco y una feria semanal de comida y arte.

A 20 kilómetros al este, se puede ver la antigua ciudad de Veliuona y la colina del castillo de Seredzius, donde una caminata de 30 minutos por los escalones de madera hasta la cima de la exuberante colina verde revela vistas panorámicas del río Nemunas. A medida que la carretera se despliega en una última curva antes de la ciudad de Kaunas, aparecen las torres del castillo de Raudondvaris. Construida en la confluencia de los ríos Nemunas y Nevezis, esta extensa finca del siglo XVII ahora cuenta con una sala de conciertos, un parque laberíntico, un museo y un restaurante.
«La carretera de Panemunė se suele llamar la ‘carretera del paraíso’ en Lituania: cuenta con paisajes excepcionales, una rica historia e innumerables experiencias culturales que van desde el [Valle de la Miel]; paseos en barco por el río Nemunas; [y] catas de vino local de diente de león; hasta museos de arte e historia, ferias de comida y eventos culturales en las mansiones renacentistas a lo largo de la carretera», dijo Eglė Speičienė, fundadora de la agencia de viajes local TavoGidas. Debido a los numerosos castillos, colinas onduladas y bodegas boutique ubicadas a lo largo de Panemunė, Speičienė dice que algunos viajeros comparan la carretera con el famoso Valle del Loira de Francia.
Sin embargo, no solo por sus impresionantes paisajes y sus castillos de ensueño se conoce Panemunė. En esta calle también se desarrolló un movimiento único en Lituania a finales del siglo XIX que ayudaría a dar forma al carácter de la nación: el contrabando de libros.

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Las ballenas grises del Pacífico de la Laguna San Ignacio de México, que estuvieron casi extintas tras ser cazadas, ahora parecen sentir tanta curiosidad por nosotros como nosotros por ellas.

«¡Aquí viene de nuevo!», anuncia nuestro guía, José Sánchez, mientras una enorme ballena gris se acerca a nosotros por quinta vez en 45 minutos. Cada vez que nuestra nueva y curiosa amiga regresa a nuestro barco pesquero inactivo, se queda un poco más en la superficie, observándonos mientras nosotros la observamos a ella.
Esta es nuestra última salida para ver lo que los lugareños llaman «las amistosas»: las ballenas grises de la Laguna San Ignacio de México. Mientras nuestro barco reposa tranquilamente con el motor apagado, esta ballena de 40 toneladas se frota juguetonamente contra los costados del barco, levantando la mitad superior de su cuerpo moteado de blanco y acurrucándose junto al casco como para observar a los seis que estamos a bordo. Cuando el ojo de la ballena, que es aproximadamente del tamaño de una pelota de béisbol, sale a la superficie y se encuentra con el mío por un momento, grito de alegría. Nos dicen que debemos mantener la distancia con las ballenas, pero ¿qué pasa cuando vienen a observarnos?
La Laguna San Ignacio, situada en la costa occidental de la península de Baja California Sur, se considera la última laguna de cría y parto de la ballena gris del Pacífico que no ha sido perturbada. Este santuario protegido para ballenas también es el hogar de uno de los encuentros con la vida salvaje más inusuales del mundo: aquí, las ballenas curiosas buscan regularmente y voluntariamente el contacto con los humanos.

Todos los años, desde enero hasta mediados de abril, miles de ballenas grises llegan a la laguna durante un viaje de 19.300 km desde las gélidas aguas del Ártico hasta las cálidas aguas de Baja California Sur para aparearse y dar a luz. Si bien ahora estas son aguas seguras para la lactancia y la reproducción, en el pasado se cazaba a las ballenas grises aquí. Sin embargo, ahora los animales parecen haber aprendido a confiar en los humanos. De hecho, durante mi reciente viaje de avistamiento de ballenas con la empresa de ecoturismo de Sánchez, Pure Baja Travels, presenciamos cómo las madres llevaban a sus crías a los barcos para presentarlas como orgullosos padres. Estos encuentros únicos han influido en la conservación y protección de estos gentiles gigantes y han estimulado una experiencia de observación de ballenas emocionante y responsable como en ningún otro lugar.

¿Por qué las ballenas grises de Baja buscan el contacto humano?
Durante más de 50 años, las ballenas grises de Baja han demostrado que parecen sentir tanta curiosidad por nosotros como nosotros por ellas. Los biólogos marinos creen que una combinación de circunstancias contribuye a este comportamiento único.
«En la laguna, hoy en día, no hay amenazas reales», dice el Dr. Steven Swartz, un investigador de cetáceos que ha estado estudiando las ballenas grises en Laguna San Ignacio durante 45 años. Si bien se sabe que las ballenas grises se acercan ocasionalmente a los humanos en otros lugares, según Swartz, este es el único lugar donde lo hacen regularmente, y donde los animales se quedan y a menudo se elevan por encima de la superficie del agua, lo que permite que los humanos los toquen.

La observación de ballenas solo está permitida en una «zona» específica del santuario de ballenas protegido, y existen reglas estrictas: solo se permiten 16 pangas (pequeñas embarcaciones pesqueras) en esta zona a la vez. Para no abrumar a las ballenas, todos los barcos deben apagar sus motores cuando se acercan. Y lo más importante, los operadores de los barcos no persiguen ni persiguen a las ballenas.
«[Los guías] te ponen en presencia de las ballenas y dejan que ellas decidan si van a acercarse y saludar o no», dice Swartz.
Pero, ¿por qué las ballenas parecen venir y saludar? «Los mamíferos son curiosos; son lo suficientemente sensibles como para aprender sobre su entorno y aprenden explorando», explica Swartz, y añade que las madres transmiten esta curiosidad hacia los barcos y las personas a sus crías. «[Las ballenas] son ​​capaces de recordar».
Las ballenas, en general, son muy táctiles; les gusta frotarse y tocarse; así es como se comunican, dice Swartz. Las ballenas grises del Pacífico no están ocupadas buscando comida (lo hacen en el Ártico), así que tal vez también estén aburridas, sugiere. Aunque no podemos saber exactamente por qué las ballenas hacen lo que hacen, Swartz y otros biólogos marinos coinciden en que las ballenas se acercan a los barcos voluntariamente.

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Considerada la puerta de entrada al archipiélago más grande del mundo y famosa por su escena gastronómica, la segunda ciudad de Finlandia bien merece una visita.

Los destinos nórdicos Estocolmo y Copenhague atraen a millones de visitantes cada año, muchos de ellos atraídos por el diseño de lujo de las ciudades, su elevada escena gastronómica y su fascinante historia. Sin embargo, la primera capital de Finlandia y la ciudad más antigua, Turku, fundada en 1229 a orillas del río Aura, tiene el mismo atractivo que sus vecinas, pero sin las multitudes.
Además, esta ciudad de 200.000 habitantes en la costa suroeste de Finlandia también es conocida como la puerta de entrada al archipiélago finlandés: un laberinto de 40.000 islas que se considera el más grande del mundo. Turku, conocida como Åbo por sus habitantes, predominantemente de habla sueca (un nombre que acertadamente significa «viviendo junto al río»), fue parte de Suecia en la Edad Media antes de convertirse en un Gran Ducado autónomo del Imperio ruso en 1809. Desde que Finlandia obtuvo la independencia en 1917, este centro cosmopolita ha servido como la segunda ciudad de Finlandia y, gracias a su próspera escena gastronómica y de cafeterías y su ambiente similar al del río Sena, a la ciudad a veces se la llama «el París de Finlandia».

Los bulevares arbolados flanqueados por teatros, cafeterías y mercados del siglo XIX, muchos de ellos con una línea de paso sostenible, llenan el centro compacto y transitable de Turku. Pasé una hora hojeando CD y vinilos nuevos y usados ​​en la tienda de discos de tres pisos 8raita Record Store y compré kimonos antiguos y trajes de teatro, joyas y vestidos en Boutique Minne en el centro de la ciudad. La librería cooperativa sin ánimo de lucro Turku Kirjakahvila ofrece literatura de editoriales finlandesas y extranjeras, libros autoeditados y repostería vegana casera; Televisio Lifestyle Store vende una combinación multicolor de ropa, joyas, zapatos, bolsos y regalos de la marca homónima de la tienda y de las marcas finlandesas y nórdicas Katri Niskanen, Gauhar, Papu Design y NOT.
Lamentablemente, el 70{fcf2d8e90fd6b593d51fa17b62838aab8d2af275952fefa6e2395e469c5aa5ae} de los edificios de la ciudad se quemaron durante el Gran Incendio de Turku de 1827, pero se pueden ver destellos del pasado lejano de la ciudad en el Museo de Arqueología y Arte Contemporáneo, donde se descubrieron los restos del antiguo barrio medieval de Turku, Aboa Vetus, tras excavaciones arqueológicas y ahora se exhiben.

En la superficie, el castillo de Turku, construido en granito y piedra en el siglo XIII, protegía el Aura hasta que fue reimaginado como museo de historia finlandesa en 1993. En otro lugar, el Museo de la Colina Kakolanmäki muestra desarrollos más recientes, incluida la historia de la prisión de Kakola, que se estableció en 1863 y albergó a algunos de los villanos y asesinos más notorios del país hasta 2007. Desde entonces, Kakolanmäki, («la colina de Kakola»), ha sido revitalizada. Puedes optar por alojarte en el antiguo hospital psiquiátrico de la prisión, en los apartamentos Forenom, que ahora ofrecen alojamiento moderno con una estética nórdica elegante de madera y textiles, o en el Hotel Kakola, cuyas habitaciones de lujo están ubicadas en la antigua prisión de la ciudad (la habitación estrecha con literas sencillas y ventanas con barrotes es la más solicitada). Desde el hotel, un agradable paseo hacia el noreste por la orilla norte del río le llevará al Museo de Arte de granito de Turku, cuyas 7.600 obras abarcan la «edad de oro» del arte finlandés, el surrealismo finlandés y el arte pop de principios del siglo XX. A pocos pasos de distancia, el Café Art ha recibido siete veces el premio Barista del Año, una competición muy esperada, ya que los finlandeses se encuentran entre los mayores bebedores de café del mundo.

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Desde un safari a caballo en Brasil hasta uno de los espectáculos sexuales más extravagantes del mundo marino, estos encuentros con la vida salvaje permiten a los viajeros encontrarse cara a cara con los animales, sin acercarse demasiado.

Durante casi un siglo, personas de todo el mundo han celebrado el Día Mundial de los Animales. Lanzado en 1925, el evento anual del 4 de octubre está diseñado para generar conciencia sobre las cuestiones de los derechos de los animales y ayudar a mejorar el tratamiento y el bienestar de la vida silvestre. Hoy, el esfuerzo internacional incluye más de 90 embajadores en 70 países, y en las últimas décadas, los viajes han jugado un papel cada vez más importante en la conservación de la vida silvestre.
Desde las llanuras cubiertas de hierba de la sabana africana hasta las profundidades de los océanos del sur de Australia, la gente ha buscado durante mucho tiempo encontrarse cara a cara con algunas de las criaturas más notables del planeta. Pero en muchos lugares, el desarrollo no regulado y el cambio climático son un riesgo creciente para la existencia continua de estos animales. De hecho, según un informe de la ONU, más de un millón de especies de plantas y animales están ahora amenazadas de extinción.
Otro problema que parece estar aumentando son los encuentros descuidados con humanos. Los últimos años han estado llenos de historias de turistas que interactúan con la vida silvestre de maneras que son peligrosas tanto para ellos como para los animales en cuestión. Pero por cada interacción imprudente con los animales sobre la que leemos, ahora hay innumerables guías, guardianes locales y empresas de ecoturismo responsables que muestran a las personas cómo pueden experimentar encuentros respetuosos con la vida silvestre y, al mismo tiempo, contribuir a su conservación.
Desde el avistamiento de ballenas en México hasta el avistamiento de lémures en Malasia, estas son algunas de las experiencias de vida silvestre más notables en todo el mundo, donde los viajeros que respetan las reglas son bienvenidos.

1. Whyalla, Australia: Sea testigo de la reunión de sepias más grande del mundo
Todos los años, de mayo a septiembre, cientos de miles de sepias gigantes australianas se reúnen en el Parque Marino del Golfo Upper Spencer en Australia del Sur en uno de los espectáculos sexuales más extravagantes del mundo animal. Estrechamente emparentados con el pulpo, estos moluscos inteligentes pueden cambiar de color y textura instantáneamente, y cuando se aparean, se sabe que los animales emiten tonos palpitantes y los machos se disfrazan de hembras. En ningún otro lugar del mundo los nadadores pueden observar comportamientos de apareamiento tan espectaculares y extraños en masa como aquí en Whyalla, y los proveedores locales ofrecen viajes guiados responsables para verlos.

2. Laguna San Ignacio, México: vaya a donde las ballenas vienen a observarlo
En El Vizcaíno, un santuario de ballenas protegido en la península de Baja California Sur en México, se sabe que las ballenas grises se acercan de manera regular y voluntaria a los barcos pesqueros por pura curiosidad, lo que genera nuevos recorridos de avistamiento de ballenas donde las ballenas son las que realizan el avistamiento. Estas interacciones únicas están ayudando a impulsar la conservación y protección de su hábitat, además de proporcionar una forma segura para que los visitantes interactúen con estos majestuosos gigantes gentiles.

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